Het Koetshuis

	8,78
	2011: 8,76

Overige noteringen

Aangesloten bij

Alliance Gastronomique

Gegevens

• naam:Het Koetshuis
• adres:Panoramaweg 23-a
•  6721 MK Bennekom
•  Gelderland (Nederland)
• telefoon:(0318) 417 370
• e-mail:info@hetkoetshuis.nl
• website:Bezoek de website
• Google Maps:Toon restaurant op satellietkaart
• Openingsdagen:

  	ma	di	woe	do	vr	za	zo
  Lunch
  Diner

• wifi:Nee
• aparte rookkamer:Nee
• patron(ne):Wicher & Saskia Löhr
• chef-kok:Wicher Löhr
• type keuken:Frans
• dinermenu vanaf:€ 57,50
• huiswijn vanaf:€ 29,50 (fles)

Opmerking redactie over restaurant

Enthousiast verhaal van Pieter Nijdam (De Telegraaf) op zondag 8 maart 2009:

Ik zie ze nog zitten op het terrasje van café Humphreys in Apeldoorn: Teus de Kok en Wicher Löhr, chef en koksmaat van restaurant De Echoput. Dertig jaar geleden nog goed voor één Michelinster en korte tijd later zelfs twee! Iedere vrijdagavond, na afloop van hun dienst, togen Teus en Wicher naar het café voor een biertje. Teus, de flamboyante kok, en Wicher, de rustige en bescheiden jongen uit Assen met zijn weelderige blonde krullenkop.
De plek op het terras was hem heilig. Ooit was in het pand van Humphreys de legendarische bistro De Filosoof van Joop Braakhekke gevestigd. Bij Joop was Wicher op 15-jarige leeftijd begonnen. Niet dat hij van hem heeft leren koken. ’s Lands bekendste tv-kok is eigenlijk helemaal geen kok. Joop is allereerst gastheer en entertainer (’een uitstervend ras’, naar eigen zeggen) en hij heeft altijd al een neus gehad voor bijzonder talent.

Perfecte leerschool
Wicher werd dan ook geen strobreed in de weg gelegd. Integendeel, als hij bij De Echoput zou kunnen beginnen, moest hij dat vooral doen. Zo kwam de jonge Drent onder de vleugels van Teus en Robert Kranenborg. Teus voor het klassieke deel en Robert voor de inventiviteit. De perfecte leerschool.
Ruim een kwart eeuw later runnen Wicher en zijn vrouw Saskia Het Koetshuis in Bennekom. In de halfopen keuken zien we de weelderige blonde krullen. Het leesbrilletje verraadt de recente ontmoeting met Abraham, maar dat zou je hem eigenlijk niet geven. Gelukkig herkent hij ons niet. We zijn immers op werkbezoek en daarbij staat anonimiteit voorop. Zelfs voor oude kennissen.
De ontvangst in de smaakvol ingerichte eetzaal is hartelijk. Veel tafeltjes voor twee, wat het romantische karakter versterkt. Geen luidruchtige vastgoedjongens dus, maar mensen die zich op een vrijdagavond willen laten verwennen.
Het glaasje met komkommer, oestersorbet, rodepepergelei en schuim van mierikswortel levert als amuse meteen het eerste woweffect op. Erbij een glas witte sauvignon blanc 2008 uit Adelaide Hills van Shaw & Smith (€8). Heerlijk knisperend fris. Om een goed idee van de keuken te krijgen, nemen we het specialiteitenmenu van zes gangen (€87,50). De cannelloni van zonnevis mag ik op verzoek vervangen door drie bereidingen van ganzenlever, een andere signature dish van de chef.
We trappen af met sashimi van kreeft met mandarijnenolie, kreeftenschaar in tempura, espuma van mandarijn met granité van sake. Een plaatje op het bord. Helaas hanteren we de verkeerde volgorde en nemen de granité het eerst. Stom. Het zoet drukt de subtiele smaak van de kreeft weg. De kreeft in tempura is helemaal super. Bij dit alles drinken we een witte Domaine Gauby Les Calcinaires 2005 uit de Roussillon (€42,50). Voorbeeldig!
Terwijl tafelgenote geniet van de cannelloni van zonnevis met noordzeekrab, krijg ik dus de ganzenlevervariaties: terrine van ganzenlever met stoofpeer en gedroogde pruimen, gemarineerde ganzenlever met passievrucht en basilicum en de gebakken ganzenlever met bloedworst, appel en een saus van calvados. Wow! Alles tot in de perfectie. De smaken van de tartaar van snoekbaars met carpaccio van inktvis en gebakken sardientjes komen jammer genoeg niet helemaal tot hun recht.
Maar dat wordt meteen goed gemaakt door gang nummer vier: de ravioli van knolselderij en wintertruffel met schuim van prei en Parmezaanse kaas. Aan dit soort vegetarische gerechten kun je het talent van de kok afmeten. En jawel hoor: wow again! Achteraf heb ik zelfs spijt dat ik niet voor het volledige vegetarische Menu Dégustation (zes gangen à €72,50) ben gegaan, maar dan had ik natuurlijk die ganzenlever gemist.
Het hoofdgerecht, de gebraden reerug met pastinaak, couscous en rozijnenchutney, kun je gerust aan iemand overlaten die zijn sporen in wildrestaurant De Echoput heeft verdiend. Het glas Blaufränkisch Feiler Artinger 2005 uit het Oostenrijkse Burgenland (€9,50) combineert prima.
Het dessert is misschien de enige tegenvaller. De nougatine-parfait is te koud en ligt wat zwaar op de maag. Daar doen de begeleidende crème van chocolade en puree van pistache niets aan af.
Al met al een heerlijk weerzien met Wicher, waarbij eens te meer duidelijk wordt dat een klassieke basis onmisbaar is voor haute cuisine. Driemaal wow betekent hier dus drie T’tjes, daar kunnen (en willen) we helemaal niets op afdingen.

Pieter Nijdam