La Table de Maxime

	8,24

Overige noteringen

Aangesloten bij

BijzondereHotels

Gegevens

• naam:La Table de Maxime
• adres:Our 23
•  6852 Paliseul
•  Luxemburg (België)
• buurtschap:Our
• telefoon:(061) 239 510
• e-mail:info@tabledemaxime.be
• website:Bezoek de website
• Google Maps:Toon restaurant op satellietkaart
• Openingsdagen:

  	ma	di	woe	do	vr	za	zo
  Lunch	-	-
  Diner	-	-

• wifi:Nee
• aparte rookkamer:Nee
• terras aan tuin:Ja
• patron(ne):Maxime Collard
• chef-kok:Maxime Collard
• gastpersoon:Maxime Collard
• type keuken:gastronomique
• chef kookte eerder bij:De Karmeliet (Brugge) en Les Forges du Pont d'Oye (Habay-la-Neuve)
• inspirerende held:Gert Van Heck Michel Bras
• niet iedereen weet dat ...:... de chef hier weer terug in zijn geboortedorp is.
• lunchmenu vanaf:€ 26,00
• dinermenu vanaf:€ 35,00
• huiswijn vanaf:€ 20,00 (fles) (€ 4,50 glas)

Omschrijving restaurant

Zie de volgende pagina.

Dit restaurant bevindt zich in een bijzonder hotel

Omdat ...

Het hoogtepunt is de gastronomie en de stilte van de omgeving.

Opmerking redactie over restaurant

Zoek naar kritieken over dit restaurant op het web en iedereen juicht (en als wat volgt te veel tekst is, lees dan alleen de laatste alinea ...). Bruno Vanspauwen schreef in De Standaard: Maxime Collard, nog maar 25, was eerder al souschef van De Karmeliet. Amper een jaar geleden keerde hij terug naar het andere eind van België, diep in de Ardennen, naar zijn geboortedorp Paliseul, meer bepaald de kleine deelgemeente Our. De plaatselijke aannemer Thomas & Piron, uitgegroeid tot een bouwbedrijf met meer dan duizend werknemers, kocht midden in het dorp een oude boerderij, die vervolgens met veel smaak en stijl gerenoveerd werd. Daarin kon Collard zijn eigen restaurant onderbrengen.

Our is een Waalse oergemeente, met rustieke huizen en smalle straatjes tegen een steile helling. In La Table de Maxime is van die provinciale sfeer niets meer te merken. Alles heeft hier internationale allure: het magnifieke interieur, de kelners in strakke outfits, de eigentijdse muziek. De wijnkaart werd met kennis en passie samengesteld, de prijzen laten je toe een goede wijn te drinken zonder het gevoel te hebben dat je bestolen wordt. Dat is in Vlaanderen een zeldzaamheid geworden.

De huischampagne, Marc Chauvet, is van het friszurige type, ideaal als aperitief (euro 9 per glas). De prijzen van de menu's zijn bijzonder redelijk: 35 euro voor drie, 45 euro voor vier en 55 euro voor vijf gangen. De kwaliteit die ik daarvoor in het bord zou krijgen, zou dat prijsniveau vele malen overtreffen.

Bij het eerste voorgerecht zat ik al naar adem te happen van zo veel subtiele verfijning. Links op het bord lagen schijfjes rauwe sint-jakobsvrucht en zwarte truffel, rechts bevond zich een licht gegrilde sint-jakobsnoot op een slaatje van beenham en knolselder, daartussen zorgden parels van zwarte truffel voor een opmerkelijk staaltje van smaakconcentratie.

Met het tweede voorgerecht begaf de kok zich op het gevaarlijke terrein van de land-en-zeecombinaties, maar hij slalomde er met brio doorheen: langoustine in een bros omhulsel van kokos en curry, daarnaast zalig zachte gebakken ganzenlever, tussenin pittige chutney van wortel en gember.

Collard bleef op zijn elan doorgaan, dit keer met op het vel gebakken zeebaars en inktvis, gevuld met parelgerst en chorizo. Zilte zeevenkel en een subtiele jus van bouillabaisse vormden de kroon op het feilloze werk. Verbluft was ik, door zo veel zuiverheid, beheersing en verfijning, gecombineerd met een haast etherische lichtheid. Alle kenmerken van een eigentijdse topkeuken heeft deze jongeman reeds in de vingers.

De vaak voorkomende dip bij het hoofdgerecht kwam hier niet voor. Collard bleef op hoog niveau presteren met sappig en krachtig smakend borstvlees van Anjouduif, gekonfijte bil, mousse van de lever, schorseneer, gekonfijte sjalot en blokjes van aardappel, en een alweer nauwkeurig gedoseerde jus met vadouvankruiden.

Het slot was stijlvol met mousse van chocolade, coulis en sorbet van passievrucht, een krokantje van cassis en gelei van gember, zonder evenwel het niveau van de voor- en hoofdgerechten te halen. Niet voor niets hebben topkoks vaak een aparte patissier in dienst - je kunt niet in alle disciplines schitteren.

De eindconclusie bleef overeind: Maxime Collard heeft alles in zich om een van de grote chefs van ons land te worden. Ga ernaartoe, want ik voorspel het u nu al: de bekroningen zullen volgen en de prijzen zullen stijgen. Voorlopig kun je nergens anders in België een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit vinden.